Опыт лучших огородников по выращиванию томатов

Опыт лучших огородников: как я выращиваю томатыСтатья известного белорусского овощевода-любителя
Павла Фомича Воложина,
в лучшие годы получавшего по 27-30 кг помидоров с куста.

Как я выращиваю томаты

На своём участке я уже несколько лет увлекаюсь выращиванием томатов. В отдельные годы выращиваю до 60 сортов. Особенно привлекают лиановидные, высокорослые сорта, достигающие высоты более 3 м. Рассаду выращиваю из своих семян или обмениваюсь с овощеводами-любителями.

Семена получаю следующим образом: выбираю плоды первые или со второй кисти, хорошо развитые, здоровые, созревшие (можно и побуревшие положить на 2 недели на дозаривание), кладу на 7—10 дней на подоконник (заворачиваю в бумагу с надписью названия сорта)

По истечении этого срока плоды разрезаю поперёк, чайной ложкой извлекаю семена в стаканчик из-под сметаны и оставляю на 2—3 суток, чтобы семена отделились от мезги. Затем на ситечке промываю их и сразу калибрую в 3-процентном растворе соли (30 г на 1 л воды), все всплывшие семена выбрасываю, а осевшие на дно тщательно промываю в воде, высушиваю и храню в бумажных пакетиках в сухом месте.

Иногда операцию по калибровке провожу перед посевом. Семена помидоров обычно сохраняют всхожесть (при нормальном хранении) до 4—б лет.

За 1—1,5 месяца перед посевом семена томатов выдерживаю в тепле (около отопительной батареи), перед высадкой, в целях борьбы с различными заболеваниями, подвергаю обработке 1-процентным растворов марганцовки, тщательно промываю и на 2—3 суток во влажном состоянии кладу в холодильник или на балконе зарываю в снег, затем на 4—6 ч замачиваю в растворе микроэлементов (таблетки продаются) и высеваю в ящики (дно устилаю плёнкой) с плодородной землёй рядами (расстояние 3—4 см) по сортам.

Название сорта нумерую и ставлю этикетки. Семена заделываю на глубину до 1 см, поливаю тёплой водой, накрываю плёнкой и ставлю под отопительную батарею. Через 4—5 дней, когда появятся всходы, плёнку снимаю и ящики ставлю на подоконники. В течение 3 — 4 дней температура должна быть 15—18 °С, а затем 22—25 °С.

Чтобы получить зрелые плоды в начале мая в плёночной теплице, часть ранних сортов высеваю в середине февраля, остальные — в первых числах марта или конце февраля. Для лучшего освещения применяю лампы дневного света, подвешивая их на высоте 25—30 см от рассады, а также отражатели света (зеркало и др.).

Регулярно поливаю растения подогретой водой и через 10—12 дней подкармливаю удобрением кристалин (растворин) — 1 чайная ложка на 1 л воды. За весь период выращивания рассады в подкормку добавляю 1—2 г медного купороса и 2—3 раза поливаю розовым раствором марганцовки. Когда на растениях появятся 2 настоящих листочка, рассаду пикирую по одному растению в пакетик из-под молока, наполненный питательной смесью (в основном компост), обработанной марганцовкой.

В пакетах дно прокалываю в нескольких местах для оттока лишней влаги и доступа воздуха и ставлю номера (указание сорта). При пикировке рассады у растения центральный корень обрываю на 1/3, чтобы лучше развивалась корневая система. Если рассада несколько вытянулась, то растения сажаю наклонно до семядольных листочков.

А вообще, чтобы рассада не вытягивалась, нужно умеренно поливать раза 3 в неделю, на ночь снижать температуру до 10—12 °С (открывать форточку или ставить ящики с рассадой на пол к дверям, выходящим на балкон), улучшать освещаемость.

В начале апреля рассаду вывожу на участок в помещение на веранду, где лучшая освещённость. Днём в тёплую, солнечную погоду для закалки выношу ящики с растениями наружу, сперва на 2—3 ч, а затем постепенно увеличивая период. В середине апреля высаживаю рассаду в плёночную теплицу. Перед этим для прогрева земли удаляю снег, засыпаю место торфом и накрываю плёнкой, а позже сооружаю теплицы из подготовленных щитов.

Ранние сорта сажаю по 8—10 штук на 1 м и оставляю на каждом растении только 2—3 кисти, остальные обрываю и верхушки прищипываю. Остальную рассаду высаживаю по краям на постоянное место, причём сажаю наклонно под углом 45°, обрывая на стебле листья, оставляя верхушку 10 см.

Для подвязки растений и кистей с плодами натягиваю ряды проволоки (шпалеры). Часть растений низкорослых ранних сортов сажаю в приспособленную посуду (ящики) и ставлю в теплице на сооружаемую подставку (стеллажи второго этажа).

Часть рассады в теплице сажаю густо (временно до высадки в открытый грунт в мае после установления тёплой погоды). Все растения высаживаю наклонно, оборвав на стебле листья. Для этого рою длинные лунки глубиной 8—10 см, заливаю туда коровяк (раствор 1:5) и раствор марганцовки. В эту жидкую массу кладу растение и засыпаю питательной землёй. Перед выкапыванием рассады обильно поливаю её тёплой водой, чтобы корневая система была с комом земли.

Низкорослые сорта высаживаю на расстоянии 40—60 см между растениями, высокорослые — до 80—90 см. После посадки растения мульчирую торфом или компостом. Для подвязки растений с северной стороны ставлю кол или сооружаю шпалеру с натянутой проволокой. За период роста растения 2—3 раза подкармливаю коровяком, золой и минеральными удобрениями (поочерёдно).

Из минеральных применяю суперфосфат и калимагнезию — в период завязывания плодов в небольших дозах (30—50 г на ведро воды). Поливаю подогретой омагниченной водой. Это значительно улучшает усвоение растениями питательных веществ и повышает урожайность.

Растения обычно формирую в 2—3 стебля, регулярно удаляя пасынки, и своевременно подвязываю. Теплицу проветриваю, чтобы температура не превышала 28—30 °С, а влажность 65—70%. Для лучшего завязывания и оплодотворения растения перед началом цветения обрабатываю раствором борной кислоты (2 г на ведро воды) и в теплице регулярно встряхиваю их, обычно утром. Утреннее встряхивание удаляет с листьев росу, что также предупреждает заболевание фитофторой. При поливе растений также нельзя допускать попадания воды на листья.

Для борьбы с фитофторой за период выращивания томатов, в зависимости от погоды, 2—3 раза обрабатываю растения бордоской смесью или хлорокисью меди, а также настоем чеснока. Пожелтевшие листья, вначале нижние, а позже другие, удаляю — это ускоряет созревание плодов. В начале августа верхушки растений и соцветия прищипываю.

При неблагоприятной погоде к осени часть растений с плодами из открытого грунта пересаживаю в теплицу из-под огурцов, где они растут до октября. В 1990 г. для борьбы с фитофторой (в порядке опыта) в стебли растений всадил по 2—3 медные проволочки, очищенные от изоляции. Фитофторой растения не болели. В зависимости от погодных условий урожай получаю по 27—30 кг с куста.

Подробное описание получения высокого урожая томатовНесколько слов об авторе статьи — Павел Фомич Воложин, фронтовик, партизан, работал председателем племенного животноводческого совхоза. Был заместителем министра сельского хозяйства Белорусской ССР. Выйдя на пенсию, целиком посветил себя садоводству и огородничеству. На своем дачном участке в пять соток добивался рекордных урожаев многих садовых и огородных культур – яблок, томатов, картофеля.

Сотрудничал с институтами картофелеводства и защиты растений, выводя новые сорта картофеля и пробуя разные методы борьбы с сельскохозяйственными вредителями. Написал книгу «Здоровье на грядке». Неоднократно публиковал статьи по овощеводству и садоводству в газетах и журналах.

Источник

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>